蒸年饃 熱氣騰騰的年味(圖)

　　中原網訊 記者 張華 文/圖

　　在豫東農村，臘月二十左右就該准備過年時最家常的蒸饃了。蒸饃是豫東人家過年時重要的主食，自己吃、待客，還要送給親戚，它的身上聚集著年味和親情。

　　生個女兒叫“蒸饃籃子”，大饃是必備年貨

　　豫東人家過年，最重要的是蒸饃，自己吃、待客，小時走親訪友時還要捎帶幾個。閨女回娘家，啥都能少，唯獨大饃不能少，以前誰家媳婦生孩子，別人問生個啥，是個女孩都被戲稱為“生個蒸饃籃子”。

　　每年一進入臘月，媽媽就開始趁晴天用大缸淘麥子，洗干淨、晒干淨，拿到磨坊磨成白花花的面粉，把粗的面粉單獨留下，因為過年蒸饅頭要待客，一定要看起來色白面細，講究個賣相，誰家拿出黑黢黢的饅頭待客，那是要遭人笑話的。

　　一進入臘月二十以后，家家戶戶都開始蒸饅頭。上世紀90年代，木質的大蒸籠還是個稀罕物，不是家家必備，一到過年就成了搶手貨，親戚鄰居要輪流用，提前要預約，預約晚了排不上號麻煩就大了。

　　蒸籠也不是白用的，送還籠屜時，用過的人家都會放上四五個饅頭表示感謝，鄰裡之間的關系就更親近。

　　蒸饃最忌諱小孩說錯話，一天最好不在家

　　蒸饅頭可是個力氣活，也是個技術活。

　　那時蒸饅頭沒酵母粉，用的都是老面頭，頭幾天媽媽就泡水，睡前和面，因為蒸得多，都要用大簸籮盛，上面再捂上被子、蓋上大衣，凌晨三四點都要起來再接上新面，昏黃的燈光下，從來不會做家務的爸爸成為接面的勞力。

　　蒸饅頭講究火候，麥稈之類絕對不是燒地鍋的主力，一摞摞劈好的木材才是好料。每年蒸饅頭時，往灶房送劈柴基本是我的工作，每當送完一批就被攆出去，因為蒸饅頭最忌諱小孩子胡亂說話，怕被“老天爺”聽到，雖然有些迷信，但是媽媽絕對遵守。所以，一到蒸饅頭那幾天，村裡的小孩子都在家門口晃悠。

　　蒸棗山最考驗主婦心靈手巧，大饃就是要大

　　除了白花花的饅頭，蒸棗山和大饃往往是排在最后，一是地位重要，要從大年初一擺放在堂屋正中間到正月十五，初一拜年時，大家都少不了點評的，小的棗山要送給拿大饃的客人;二是工序麻煩。

　　棗山，其實就是用面和大棗，制成一種面盆大、花樣漂亮的面食。這道拿手活，往往是媽媽和大姐的專利，把發好的面拽成小劑子，做成蘋果、桃，再用大棗卷起來各種小卷，用筷子夾起來，最后上鍋蒸。

　　出了正月十五，棗山才能吃，也最搶手，口感筋道，還有甜甜的棗味兒。小時饞，往往還沒到正月十五，老早偷偷就把棗摳掉了，隻剩下棗皮留在棗山上。

　　閨女回娘家拜年，大饃最不可少，家裡有幾位長輩，就要准備幾個大饃，大饃其實就是把蒸好的饅頭上面再搭上生面，做成造型再上鍋蒸，誰家定完親頭一年走親戚、新婚頭一年回門兒，就最求一個大字，一個大饃切開，夠一家人吃一頓。

　　過年饅頭放到立夏，攤成立夏饃

　　當時上初中住校，寒假開學的頭兩周，學校都是不准備饅頭的，無論是老師還是學生，都是自帶饅頭和油條、丸子，用網兜提前送到食堂，下完早自習，食堂師傅一籠籠掀開，自取便可，一日三餐皆是如此。

　　蒸饃的重要性，有時間來証明，可延續到立夏。

　　那時，家家戶戶蒸完饅頭，都要用高粱稈穿6個立夏饃，高高挂起來，自然風干，立夏時用水把饅頭泡透，擠出水，加面粉、雞蛋、韭菜葉，攪拌成糊糊狀，用攤煎餅的方法攤立夏饃。據說立夏饃可防熱抗暑，消夏除災。同樣是饅頭，被風干的饅頭別有一番味道，咬起來硬硬的。往往是還沒到立夏，立夏饃都被掰掉吃得差不多了。

　　現在媽媽和村裡的許多人，平常已經不蒸饅頭了，村裡早晚都有人來賣饅頭。自家蒸的大饃慢慢成為一種記憶。